В этой статье речь пойдет о пряновкусовых огородных растениях. Их существует достаточно много. В первых рядах стоят такие пряности, как базилик, чабер, майоран и др., обладающие прекрасным ароматом и вкусом. Также, пряновкусовые растения содержат в себе витамины и минеральные соли. Отмечено, что огородные пряности пробуждают аппетит и в итоге усиливают усвояемость питательных веществ. Обратим внимание на наиболее популярные пряновкусовые растения.

Базилик

Растение это однолетнее, попало оно к нам из Индии. В средней полосе главные плантации базилика находятся на юге. Там его выращивают путем посева семян в открытый грунт, в северных районах возделывают, используя рассаду. Посев проводят в прогретую землю при температуре около 20—22 °, т.к. при температуре ниже 10° семена загнивают, не успевая прорасти. Глубина заделки составляет 0,5 см с последующей присыпкой перегноем либо торфом. Схема посадки 40 на 30 см. Всходы обычно появляются спустя 9—11 дней после посева.

Базилик замечательно растет на освещенных участках с лёгкой, щедро удобренной землёй. При выращивании в тени аромат заметно теряется. Уход за посевами главным образом заключается в двукратном прореживании, поливах нагретой на солнце водой с последующим рыхлением почвы.

В пищу используют всю надземную часть растения, которая отличается своим приятным пряным вкусом. Свежие и сухие листья используют цельными или измельчёнными. Применяют в молодом возрасте как приправу к салатам, подливкам, супам, мясным и рыбным блюдам. Базилик добавляют и в паштеты, часто кладут его при солке огурцов и помидоров. Порошок из сухих листьев может хорошо заменить перец (особенно в соединении с чабером и розмарином).

Свежие листья известны своим тонизирующим действием, в частности они активизируют нервную систему и улучшают настрой. Базилик используют в медицине как стимулирующее средство для полоскания горла и компрессов.

Сорта базилика отличаются по форме и цвету листьев. Окраска листьев встречается темно-фиолетовая, светло-фиолетовая и переходная от светло-фиолетовой к светло-зеленой. Отличают сорта по форме их листьев: листья бывают гладкие, пузырчатые и мелкие. Фиолетовый базилик обычно задействуют для салатов, зеленый — при засолке овощей.

Чабер

Данное растение является однолетником. Может чабер встретиться в одичавшем виде по склонам балок и оврагам. Как и у базилика, свежие и сухие листья чабера употребляют как приправу к салатам, супам, мясным и овощным блюдам и маринадам, а также используют при засолке огурцов и помидоров. Молодая зелень чабера душистая и немного напоминает по вкусу жгучий перец.

В лечебных целях чабер задействуют как болеутоляющее и закрепляющее средство при желудочно-кишечных заболеваниях. Обладает он и отличными бактерицидными свойствами.

Так же, как и базилик, чабер придает пикантный привкус многим блюдам, улучшает вкусовые качества и усвояемость крахмалистых продуктов.

Селекционных сортов чабера не так уж и много. Чабер выращивают благодаря посевам семян в открытый грунт и рассадным методом.

Майоран

В культуре возделывают обычно как однолетнее растение. В пищу используют всю надземную часть растений, применяя для приправы и гарнира к салатам, супам, рыбным, овощным и мясным блюдам, к сыру и колбасам.

В лечебных целях майоран советуют при заболевании дыхательных и пищеварительных органов, головных болях, а также при нервных заболеваниях и болезнях зубов. В народной медицине майоран с давних пор употребляли при бессоннице и болезнях желез.

Селекционных сортов майорана практически нет. В средней полосе России майоран, как правило, семян не дает.

Любисток

Растение относится к семейству зонтичных, возделывается оно как многолетник. Корень у любистока достаточно массивный, веретенообразный, сверху желто-бурый, а внутри белый. Листья блестящие, с клиновидными, зубчатыми дольками. Цветет растение с июня по август. Разводят его, как правило, в садах, но встречается и в диком виде на юге России. Размножается посевом семян либо делением старых кустов весной или же осенью. В пищу применяют корень, семена и надземную часть растения. По запаху любисток очень напоминает сельдерей, вкус достаточно острый, солоновато-горький. На Украине любисток — это одно из самых популярных растений, о котором сложено немало стихов и песен.

Корни любистока содержат в себе крахмал, сахар, дубильные вещества, кумарин, яблочную кислоту, смолы, камедь и эфирное масло. В народной медицине это растение часто советовали при заболеваниях почек, водянке, нервных заболеваниях, бронхите, болезнях желудка и как противоглистное средство.

Лук-порей является ценным пищевым продуктом, вкусным и полезным. Он хорошим образом влияет на пищеварение, работу печени, почек и желчного пузыря. Для пищи можно использовать молодые листья и отбеленный ложный стебель, который называется ножкой. Молодые листья можно кушать в свежем виде, их задействуют в качестве приправы, гарнира, а также при консервировании овощей.

В листьях порея найдено большое количество полезных веществ: витамин, сахаров, клетчатки. Высокая пищевая ценность и возможность практически круглый год использовать в свежем либо свежезамороженном виде содействуют росту популярности данной овощной культуры повсеместно.

В первый год своей жизни лук-порей пускает плоские длинные листья и ложные стебли. Четко выраженной луковицы он нет, а из сложенных в нижней части листьев формирует ножку, высота которой, учитывая сорт и условия выращивания, колеблется от 8 до 80 см.

На второй год жизни лук выбрасывает цветочную стрелку высотой около 120—160 см, заканчивающуюся шарообразным зонтиком. Цветет сиреневыми либо белыми цветочками, которые расположены в три яруса. Каждый ярус цветет примерно 7 — 10 дней, а соцветие в целом — почти месяц. Нужно учитывать, что в зонах с коротким вегетационным периодом семена порея, как правил, не вызревают.

Если открыть коробочку — плод порея, то в нём можно найти шесть чёрненьких семян. Семена немного угловатые, удлиненные и сжатые по бокам, окраска у них матовая. Масса тысячи семян составляет 2,7—4,0 г. Всхожесть семян лука сохраняется на протяжении трех лет.

На соцветии порея также развиваются и воздушные луковицы.

Оптимальная температура прорастания семян около 20—22°, а для роста нужно 16—18° тепла.

Молодые всходы благополучно переносят похолодания и даже под снегом, когда зимуют, выдерживают морозы до 15°.

У порея сильная мочковатая корневая система, которая состоит из большого количества слабоветвящихся корней. После уборки оставляет много корневых остатков, сдабривающих землю. Из этого следует, что порей - это хороший предшественник для других культур.

Корневая система данного лука достаточно легко возобновляется, благодаря чему хорошо переносит пересадку при выращивании через рассаду.

Порей лучше пускать по удобренной почве после пропашных либо овощных культур (кроме луковых). Землю перекапывают ранней осенью, на пойменных участках это делают весной.

При безрассадной культуре семена порея высевают ранней весной в неглубокие борозды либо же на гребнях. На квадратном метре размещают около 150 растений.

В средней полосе России можно сеять порей летом в июле либо же осенью. В последнем случае нужно получить до заморозков всходы с 2—3 настоящими листочками. Семена заделывают на глубину не более 3 см. Учитывайте, что если земля остынет до 5 — 6°, семена не смогут прорасти. Всходы порея не переносят заморозков, но в более развитом состоянии они переживают зиму хорошо.

Уход за пореем сводится к периодическому рыхлению междурядий, засыпке растений землёй, чтобы получить отбеленную часть стебля более длинную. Окучивают растения, как правило, 2—3 раза за лето. Во время активного роста крайне важны поливы и подкормки. Период такого роста порея составляет 170—180 дней. Рассаду выращивают в парниках, пленочных теплицах либо на утепленных грядах, пока не появится четыре хороших листочка. Семена высевают в период с 5 по 20 марта.

После высадки рассады участок под пореем нуждается в поливе.

Порей замечательно реагирует на азотные удобрения. Вот почему грядку было бы неплохо удобрить навозом, а летом еще и дать 2—3 подкормки навозной жижей, разбавленной водой в соотношении 1:4, или же минеральными удобрениями.

Для северных районов страны лучше использовать сорта с короткой ножкой и компактным расположением листочков. Сильный восковой налет на зелени лука содействует хорошей перезимовке в грунте в несуровую зиму.

Пока лук растет на грядке, а это продолжается с мая до конца октября, огородник многократно пользуется плодами при прореживании. Уже в первый год выращивания некоторые листья достигают 60—70 см, а длина ножки иногда выходит 7— 8 см. Такие растения отлично подходят к столу и для консервирования.

У сортов с удлиненной ножкой масса отбеленной части к концу сентября достигает примерно 200 г. У сортов с короткой ножкой масса составляет около 140—160 г.

Для пищевых целей у овощного гороха используют зеленые, недозрелые семена (зеленый горошек) и недозрелые бобы (лопатки). Зеленый горошек является богатым источником белков, углеводов и витаминов. Его едят как в свежем, так и в консервированном и сушеном виде. Нужно отметить, что сахара в зеленом горошке содержится лишь 6—9%, а в зерновом — и того меньше - 2—4%. Помимо этого, есть в горохе и железо, кальций, фосфор и многие жизненно важные витамины. Так, например, витамин С он в технической зрелости имеет в среднем 25 мг на 100 г сырого вещества. В менее зрелом горошке этого витамина намного больше — 48,9 мг.

Диетологи советуют взрослому человеку кушать около 3 кг зеленого горошка в год. Недозрелое зерно и зеленые бобы можно употреблять круглый год: летом — в свежем, а зимой — в консервированном виде.

Стоит отметить, что во время вегетации горох накапливает в земле до 10 кг азота (на одну сотку), что равнозначно 1—1,5 т навоза. Помимо этого, корневая система гороха положительно воздействует на химические и физические свойства земли, переводит трудноусвояемые минеральные соединения в доступные, извлекает ценные питательные вещества из глубоких почвенных горизонтов. Короткий вегетационный период и высокая биологическая активность корневой системы помещают горох в ряд самых лучших предшественников. Побочная продукция гороха — стебли, листья, створки бобов, недозрелые лопатки и мелкое зерно — также является отличным кормом для скота.

Овощной горох — это однолетнее, травянистое растение. Стебель у него угловатый, без опушения, внутри пустой, в некоторых случаях ветвящийся. В вертикальном положении хорошо удерживается благодаря усикам листьев, которые цепляются за опоры. По высоте стебля сорта гороха разделяют на высокие (115—250 см), среднерослые (70—115), полукарликовые (45—70) и карликовые (ниже 40 см). Штамбовые и полуштамбовые сорта отличаются своим толстым стеблем, короткими междоузлиями и скученностью цветков в пазухах верхушечных листочков.

Горох – это растение длинного дня. У большинства форм вегетационный период на севере значительно короче, чем на юге. Горох также приспособлен к холодам. Семена гладкозерных сортов начинают свой рост уже при температуре 1—2°, мозговых — при 4—6°. Оптимальная температура прорастания семян составляет 18°. Всходы при повышенных температурах видны на 5—7-й день, при температуре 10—12° —только на 12—15-й день. Замечательно растет горох при 15—20°. Высевают его, как правило, во влажную и рыхлую землю. Всходы могут переносить недолгие заморозки до минус 6°.

Активные летние осадки благоприятно влияют на урожай. Но на плохо просачиваемых почвах, да еще с близким стоянием грунтовых вод, горох может пострадать от переизбытка влаги. На тяжелых землях при продолжительных осадках растения обычно желтеют, их корневая система постепенно отмирает, они становятся подвержены грибным болезням и в итоге гибнут.

Цветки гороха мотылькового типа, являются самоопыляющимися, развиваются они, как правило, в пазухе листьев. У скороспелых сортов первый цветок возникает в пазухе 6—7-го листа. Обычно на цветоносе бывает 1—2 цветка. Расположены они скученно в пазухе верхних листьев, но далеко не все цветки завязывают бобы, какая-то часть их опадает, особенно при продолжительной засухе.

Плод гороха — это боб. Бобы разделяются на лущильные и сахарные. У лущильных бобов на внутренней стороне створки появляется пергаментный слой, отчего бобы становятся грубыми; у сахарных — пергаментный слой отсутствует. Форм бобов огромное количество: прямые, узкие, широкие, изогнутые с тупым концом или заостренные, мечевидные и четковидные и др.

Длина мелких бобов составляет не более 6 см, средних — 6—9, крупных — 9 и очень крупных — 16—18 см. В технической спелости окраска бобов колеблется от светло-зеленой до темно-зеленой. В этой фазе цвет боба соответствует окраске зёрнышек. Очень ценен горошек темно-зеленый.

Семена встречаются трех типов: округлые, мозговые и переходные. Округлые активно развариваются, они свойственны сортам зернового гороха. К мозговому типу относится овощной горох; его зерна по форме похожи на барабанчик. Поверхность мозговых семян отличается своей морщинистостью.

Сорта овощного гороха по способу потребления также делят на группы: сахарные (лопаточного и десертного назначения) и лущильные. У сахарных сортов десертного назначения бобы в съемной спелости достаточно сочные и мясистые, а зерна на вкус нежные и сладкие. Бобы с возрастом понемногу грубеют, употребляют их со створками в свежем либо вареном виде.

Сорта лопаточного назначения дают молодую лопатку с зачаточным зерном, такую лопатку обычно пускают на супы и гарниры.

У лущильных сортов зеленый горошек тоже нежный и сладкий, но его выбирать из бобов нужно в фазе налива, до того момента, как бобы потеряют свою ярко-зеленую окраску и начнут белеть.

При своевременном сборе выход зеленого горошка обычно составляет около 40—50 % от массы всех бобов.

Овощеводы ценят скороспелые сорта с крепким стеблем, которые не нуждаются в опоре. Данные сорта отличаются укороченными междоузлиями, которые обеспечивают хорошее плодоношение.

Лучшие мозговые горошки сахаристы, горошины их тоже крупные и нежные. Из-за медленного процесса накопления крахмала зерно их не перезревает и за 6—8 дней; у гладкосеменных оно перезревает уже спустя 2 дня после наступления технической спелости, становясь совершенно непригодным для консервирования.

Ранние сорта овощного гороха отлично подойдут для самых северных районов, где только возможно земледелие. При рассадной культуре (а горох благополучно переносит пересадку) его можно выращивать даже в Заполярье.

Ягоды этой земляники, наверняка удивят вас своими необычными размерами. В самом начале небольшие растеньица вроде бы ничем особенным не отличаются, но это лишь в начале. Во время цветения среди обычных на вид цветков появляются и огромные, вытянутые в ширину, даже какие-то извилистые. Распускаются они не на обычных цветоносах, а на очень толстых, плоских, шириной около 1,5 см.

Завязи начинают расти достаточно быстро и необычно — в ширину, разворачиваясь веером. И спустя некоторое время они превращаются в громадные, плоские, почти круглые ягоды. Ягоды с Машеньки на вкус сладко-кислые, ароматные, немного похожи на лесную землянику. Также у Машеньки ягоды вырастают плотные и замечательно выдерживают перевозку.

На первый год ягоды выходят весом примерно в 60—70 г. На второй год они «покрупнеют». А если убрать часть бутонов до того, как раскроются цветки, плоды будут ещё больше и урожай не уменьшится. Для размножения всегда отбирают лишь выдающиеся по размеру ягод растения.

На самом деле образование таких крупных «декоративных» ягод — это сортовая особенность, присущая только сорту Машенька: в зародыше срастаются несколько цветоносов, а цветки срастаются цветоложами и вместо нескольких крупных ягод вырастает одна огромнейшая. На двух- трехлетнем кусте таких цветоносов бывает около шести, а на каждом цветоносе — до трех ягод. Есть на растении и нормальные цветоносы, на них простые, довольно крупные ягоды.

Сажать землянику данного сорта можно и в мае и в сентябре: если у рассады есть 3—4 хорошо развитых листочка, то урожай будет уже в первый год. Подготовка земли — простая. Минеральные удобрения вносят в обычных дозах. Если у вас есть хорошо перепревший навоз, можно внести 2—3 горсти под растение и полгорсти древесной золы, хорошенько все смешав.

И в дальнейшем не нужно никаких особенных приемов ухода за посадками — все, как и с другими растениями: ранневесенняя подкормка, подкормка после сбора урожая, пять-шесть рыхлений земли за один сезон, совмещая с ними и прополку сорняков, удаление старой листвы сразу после сбора урожая с санитарной целью. Лучше не держать посадки земляники старше двулетнего возраста.

Если вам необходимо побыстрее развести сорт, посадите растения немного реже. И исключайте проникновение на маточную гряду усов других сортов земляники. Желательно удалять цветоносы. Часто советуют применять для размножения только первую-вторую розетки. Это оправданно в том случае, если вы захотите получить от молодых посадок большой урожай в первый же год. Розетки третьего порядка в первый год плодоносят не очень активно (но вы получите больше рассады), а спустя год и те и другие растения выравниваются.

При расстоянии между рядами примерно в 60—65 см, в рядах между клубнями 25—30 см на одну сотку необходимо около 40—50 кг картофеля средних размеров.

Как сократить расход посадочного материала без убытков?

Конечно же, можно основной упор делать на посадку небольших клубней весом 25—30 г. При загущенной посадке (расстояние 15—20 см в рядке) здоровых мелких клубней, выросших в условиях высокой агротехники, можно получить лучший урожай, чем при посадке средними. При этом расход на посадку уменьшится в 1,5—2 раза. На одну сотку в таком случае понадобится лишь 20—30 кг картофеля.

Однако переход на посадку мелкими клубнями имеет свои трудности. С улучшением условий выращивания их численность в общем сборе урожая значительно сокращается.

Использование резки и применение на посадку долей — это прием не новый. Клубни с давних времён режут при посадке картофеля на приусадебных участках. Во время войны использовались на семена небольшие кусочки клубней, и даже кожура с глазками. На данный момент выращивание картофеля долями применяется в разных зонах, особенно это актуально при нехватке семян.

Резка на части оправдана и с точки зрения физиологии клубня. Она активизирует прорастание почек глазков. Обычно на всём клубне в результате апикального доминирования прорастает одна почка глазка в апикальной (верхушечной) части, потом вторая, затем почка следующего глазка и т. д., а почки в средней и базальной (нижней) части так и остаются спящими и отмирают с остатками клубня. Но в случае с резаными частями картофеля всё обстоит иначе, на отрезанном от клубня кусочке, прорастают почти все глазки.

Распространённое представление о том, что, разрезая клубень на кусочки, мы лишаем доли нужных для питания нового растения веществ, не имеет под собой оснований. Клубень содержит в себе, главным образом, крахмал, в котором не испытывают необходимость дочерние растения, во всяком случае в таких количествах. Важным строительным материалом является белок, а его в тонне картофеля находится лишь 3 кг. Помимо этого, ученые и практики убеждены, что использование на посадку частей крупных клубней намного эффективнее целых мелких, в урожае растений из долей находится больше товарного и крупного картофеля.

Однако в условиях Беларуси, средней полосы России резка клубней часто приводит, наоборот, к снижению урожая. Связано это, главным образом со сложными биохимическими процессами и большими затратами жизненно важных веществ для заживления раны на повреждённой поверхности. Через открытую поверхность попадают гнилостные и болезнетворные организмы. На не заросшую рану пагубно воздействуют низкие температуры и высокая влажность земли: молодое растение если не погибает, то развивается плохо. В условиях приусадебных участков, на средних по размеру площадях, вполне реально исключить данные неблагоприятные явления. Для этого нужно тщательно соблюдать рекомендуемые приемы возделывания картофеля из долей клубня.

Как резать клубень

Лучше всего применять для посадки верхушечные части. Учитывая размер маточного клубня, они могут получаться от резки пополам либо на три части. В верхушечной части находится от 50 до 75% всех глазков клубня. Растения из подобных долей интенсивнее развиваются и накапливают высокий урожай.

При нехватке клубней каждый из них разрезают на две части вдоль (от апикальной части с большим числом глазков к противоположной, базальной). Растения из продольных частей мало отстают в своём росте, развитии и накоплении урожая, если сравнивать их с растениями, полученными от посадки апикальных долей. Большие семенные клубни можно резать и на 3—4 части. При делении на 3 части вначале отрезают базальную треть, оставшуюся режут вдоль на две (Т-образный разрез), на 4 части резку проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях, поперечном и продольном. Но посадку производят разными долями отдельно (апикальными, продольными, базальными). В таком случае достигается равномерность в развитии растений и накоплении урожая.

Лучшая масса долей клубня составляет 25—30 г. Из этого следует, что клубни весом 50—60 г нужно резать на две, 75—90 — на три, 100—120 г — на четыре части.

Сроки резки

Резку клубней лучше всего осуществлять заранее, за пять дней до посадки, и хранить доли тонким слоем (в один-два ряда) вверх резаной поверхностью в теплом помещении либо же на солнце. При этом на срезе образуется раневая перидерма — это твердый слой, который защищает доли от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Еще лучше будет результат, если резать клубни за 25—30 дней до посадки и проращивать их в светлом, хорошо отапливаемом помещении, где температура днем держится 16—18°, а ночью 8—10° (а при интенсивном удлинении ростков температуру ночью понижают до 4—6). Влажность воздуха должна быть не больше 90—95%.

В итоге на резаной поверхности появляется несколько слоев раневой перидермы, а на долях — толстые, короткие, крепенькие ростки. Проращивание проводят обычно в неглубоких ящиках.

При выращивании скороспелых сортов картофеля в ранние сроки доли можно проращивать и комбинированным способом. Делается это таким образом. Проращивание начинают примерно за 45—55 дней до самой посадки. Спустя 25—30 дней обычного проращивания доли помещают в ящик на торфокрошку или же опилки слоем в 5 см. Сверху посадочный материал засыпают точно таким же слоем. Торф либо опилки время от времени смачивают водой или раствором смеси удобрений. Для приготовления такого раствора на ведро воды используют 20 г хлористого калия, 60 г суперфосфата и 15 г мочевины. В итоге вы получите рассаду высотой 5—10 см с хорошо развитой корневой системой.

Резку можно осуществлять и на протяжении всей зимы. Верхушечные и другие предназначенные для посадки доли в течение 10—15 суток хранят в теплом светлом помещении вверх срезом для появления на резаной поверхности крепкой, не повреждающейся корки (раневой перидермы). После этого доли переносят в подвал с обычными условиями и хранят до времени проращивания или посадки.

Распространено мнение, что клубни нужно резать в день (или накануне) посадки. При этом некоторые утверждают: ко времени посадки как раз пробуждаются почки и появляются ростки, а это повышает всхожесть и сохранность долей. Но ведь на повреждённой поверхности не успевает образоваться раневая перидерма. Причем ростки появляются лишь в верхушечной части клубня, в средней и базальной почки остаются спящими и оживают, только попал в почву. Поэтому всходы из них значительно отстают в росте и развитии. Этого не происходит при заблаговременной резке и последующем проращивании.

Особенности возделывания картофеля долями

Доли клубней высаживают точно по такой же схеме, как и цельные мелкие. Можно провести и небольшое загущение (на 5—10%), чтобы иметь некоторую страховку на случай, если какая-то часть долей не даст всходов. Однако и тогда расход семенного материала понизится до 20—25 кг в расчете на сотку, либо в 1,5—2 раза, если сравнивать с использованием на посадку обычных по весу семенных клубней. Экономия посадочного материала заметно окупает дополнительные затраты труда.

Учитывая ослабленное развитие растений из долей, все усилия по уходу должны быть направлены на создание оптимальных условий для развития всходов, на их выравненность, а потом и на накопление массы надземных вегетативных частей растения и урожая клубней.

Посадка долями должна производиться на плодородных, прогревающихся территориях. Так же важна глубокая обработка земли и содержание ее в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

Органические удобрения — навоз или же компосты — следует вносить осенью под вспашку либо вскапывание. Тогда они станут хорошо усвояемыми для растений уже в самом начале вегетационного периода. В этот период ослабленные растения из долей как никогда нуждаются в хорошем питании. Органические удобрения, которые вносятся весной, должны быть в виде перепревшего навоза или «работающих» (с увеличением температуры, что свидетельствует о прохождении микробиологических процессов) компостов из расчета 8—10 кг на 1м2. Для этой же цели можно применять минеральные удобрения: их вносят из расчета 2—3 кг мочевины, 5—6 кг суперфосфата и 4—5 кг калийной соли либо хлористого калия в расчете на одну сотку. Калийные удобрения лучше всего вносить по осени. Тогда из них вымывается ненужный хлор, который пагубно влияет на качество урожая, в том числе на содержание крахмала в клубнях.

К посадке приступают, когда земля прогреется до 6—7°, глубина посадки составляет 6—8 см (меньше, чем для целых клубней).

При недостатке влаги количество обработок и их глубину сокращают, проводятся они только для разрушения почвенной корки и борьбы с сорняками.

При избытке влаги можно осуществлять глубокие обработки. Первую обработку проводят на 5—7 день после посадки клубней, когда сорняки находятся в фазе так называемых «белых нитей» (под верхней коркой земли видны их белые ростки). В этот период сорняки достаточно легко уничтожаются. В результате мелкой посадки урожай формируется ближе к поверхности, что во многом облегчает его уборку.

Соблюдая данные агротехнические приемы, урожай картофеля, выращенный из резаных клубней, может оказаться намного выше по сравнению с применением на семена цельных средних клубней. При этом как уже было отмечено, расход посадочного материала уменьшится в 1,5—2 раза.

Рис. Устройство шпалеры помидоров

Очень необычное это название для помидор — лиана, но по-другому не получается назвать высокие кусты с тонкими плетистыми веточками. Ряды румяных лиан особенно отличаются своей красотой во время покраснения плодов. Тяжелые кисти помидорок отлично украшают зеленую стену ветвей.

Как подвязывают лиановидные помидоры

Практика показывает: ряды лиан лучше всего формировать по типу виноградной шпалеры. При подобной подвязке каждый стебель и каждая плодовая гроздь достаточно освещаются солнцем, проветриваются, что тоже играет важную роль.

Шпалеру устанавливают так: по рядам высаженных помидор вбивают в землю металлические полудюймовые трубы с расстоянием примерно 3—4 м друг от друга. Между трубками-опорами сверху делают распорки, далее натягивают в 5—7 рядов алюминиевую проволоку. Кусты подвязывают по мере их роста, при этом, помимо стеблей подвязывают и грозди, ведь без поддержки они могут легко оборваться.

Однако многие огородники подвязывают такие кусты к вбитому колу. Но, кажется, такая подвязка лишь угнетает растения, т.к. кусты недостаточно освещаются солнцем и плохо проветриваются. Подобная скученность замедляет высыхание дождевой воды, тумана и росы. Скопление же ненужной влаги содействует развитию грибных заболеваний. Именно по этим причинам предпочтительнее шпалера, которую сделать совсем несложно.

Особенности выращивания лиановидных помидор

Помимо подвязки к опорам, помидоры нуждаются в регулярном пасынковании, подкормках, обильных поливах и рыхлении земли. За сезон обычно проводят 2—3 подкормки, чередуя органические удобрения с минеральными. Для подкормок хорошо применять древесную золу. Её вносят по 150—200 г под каждый кустик. Щедрые поливы, как правило, приурочивают к периодам цветения и появления плодов.