http://animal-industries.ru/new/ ru animal-industries.ru email@hozobzor.com email@hozobzor.com http://animal-industries.ru/new/ http://animal-industries.ru/new/ http://animal-industries.ru/new/post_1329743303.html <DIV class="postimg"> <img src="http://animal-industries.ru/new/i/p/1329743303.jpg" width="200" height="133" alt="Горох – сортовые особенности"> </DIV> <p>Для пищевых целей у овощного гороха используют зеленые, недозрелые семена (зеленый горошек) и недозрелые бобы (лопатки). Зеленый горошек является богатым источником белков, углеводов и витаминов. Его едят как в свежем, так и в консервированном и сушеном виде. Нужно отметить, что сахара в зеленом горошке содержится лишь 6—9%, а в зерновом — и того меньше - 2—4%. Помимо этого, есть в горохе и железо, кальций, фосфор и многие жизненно важные витамины. Так, например, витамин С он в технической зрелости имеет в среднем 25 мг на 100 г сырого вещества. В менее зрелом горошке этого витамина намного больше — 48,9 мг.</p> <p>Диетологи советуют взрослому человеку кушать около 3 кг зеленого горошка в год. Недозрелое зерно и зеленые бобы можно употреблять круглый год: летом — в свежем, а зимой — в консервированном виде.</p> <p>Стоит отметить, что во время вегетации горох накапливает в земле до 10 кг азота (на одну сотку), что равнозначно 1—1,5 т навоза. Помимо этого, корневая система гороха положительно воздействует на химические и физические свойства земли, переводит трудноусвояемые минеральные соединения в доступные, извлекает ценные питательные вещества из глубоких почвенных горизонтов. Короткий вегетационный период и высокая биологическая активность корневой системы помещают горох в ряд самых лучших предшественников. Побочная продукция гороха — стебли, листья, створки бобов, недозрелые лопатки и мелкое зерно — также является отличным кормом для скота.</p> <p>Овощной горох — это однолетнее, травянистое растение. Стебель у него угловатый, без опушения, внутри пустой, в некоторых случаях ветвящийся. В вертикальном положении хорошо удерживается благодаря усикам листьев, которые цепляются за опоры. По высоте стебля сорта гороха разделяют на высокие (115—250 см), среднерослые (70—115), полукарликовые (45—70) и карликовые (ниже 40 см). Штамбовые и полуштамбовые сорта отличаются своим толстым стеблем, короткими междоузлиями и скученностью цветков в пазухах верхушечных листочков.</p> <p>Горох – это растение длинного дня. У большинства форм вегетационный период на севере значительно короче, чем на юге. Горох также приспособлен к холодам. Семена гладкозерных сортов начинают свой рост уже при температуре 1—2°, мозговых — при 4—6°. Оптимальная температура прорастания семян составляет 18°. Всходы при повышенных температурах видны на 5—7-й день, при температуре 10—12° —только на 12—15-й день. Замечательно растет горох при 15—20°. Высевают его, как правило, во влажную и рыхлую землю. Всходы могут переносить недолгие заморозки до минус 6°.</p> <p>Активные летние осадки благоприятно влияют на урожай. Но на плохо просачиваемых почвах, да еще с близким стоянием грунтовых вод, горох может пострадать от переизбытка влаги. На тяжелых землях при продолжительных осадках растения обычно желтеют, их корневая система постепенно отмирает, они становятся подвержены грибным болезням и в итоге гибнут.</p> <p>Цветки гороха мотылькового типа, являются самоопыляющимися, развиваются они, как правило, в пазухе листьев. У скороспелых сортов первый цветок возникает в пазухе 6—7-го листа. Обычно на цветоносе бывает 1—2 цветка. Расположены они скученно в пазухе верхних листьев, но далеко не все цветки завязывают бобы, какая-то часть их опадает, особенно при продолжительной засухе.</p> <p>Плод гороха — это боб. Бобы разделяются на лущильные и сахарные. У лущильных бобов на внутренней стороне створки появляется пергаментный слой, отчего бобы становятся грубыми; у сахарных — пергаментный слой отсутствует. Форм бобов огромное количество: прямые, узкие, широкие, изогнутые с тупым концом или заостренные, мечевидные и четковидные и др.</p> <p>Длина мелких бобов составляет не более 6 см, средних — 6—9, крупных — 9 и очень крупных — 16—18 см. В технической спелости окраска бобов колеблется от светло-зеленой до темно-зеленой. В этой фазе цвет боба соответствует окраске зёрнышек. Очень ценен горошек темно-зеленый.</p> <p>Семена встречаются трех типов: округлые, мозговые и переходные. Округлые активно развариваются, они свойственны сортам зернового гороха. К мозговому типу относится овощной горох; его зерна по форме похожи на барабанчик. Поверхность мозговых семян отличается своей морщинистостью.</p> <p>Сорта овощного гороха по способу потребления также делят на группы: сахарные (лопаточного и десертного назначения) и лущильные. У сахарных сортов десертного назначения бобы в съемной спелости достаточно сочные и мясистые, а зерна на вкус нежные и сладкие. Бобы с возрастом понемногу грубеют, употребляют их со створками в свежем либо вареном виде.</p> <p>Сорта лопаточного назначения дают молодую лопатку с зачаточным зерном, такую лопатку обычно пускают на супы и гарниры.</p> <p>У лущильных сортов зеленый горошек тоже нежный и сладкий, но его выбирать из бобов нужно в фазе налива, до того момента, как бобы потеряют свою ярко-зеленую окраску и начнут белеть.</p> <p>При своевременном сборе выход зеленого горошка обычно составляет около 40—50 % от массы всех бобов.</p> <p>Овощеводы ценят скороспелые сорта с крепким стеблем, которые не нуждаются в опоре. Данные сорта отличаются укороченными междоузлиями, которые обеспечивают хорошее плодоношение.</p> <p>Лучшие мозговые горошки сахаристы, горошины их тоже крупные и нежные. Из-за медленного процесса накопления крахмала зерно их не перезревает и за 6—8 дней; у гладкосеменных оно перезревает уже спустя 2 дня после наступления технической спелости, становясь совершенно непригодным для консервирования.</p> <p>Ранние сорта овощного гороха отлично подойдут для самых северных районов, где только возможно земледелие. При рассадной культуре (а горох благополучно переносит пересадку) его можно выращивать даже в Заполярье.</p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329743303.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329743303.html">All Comments</a></div><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329743303.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329743303.html">All Comments</a></div> Mon, 20 Feb 2012 16:08:23 GMT http://animal-industries.ru/new/post_1329629978.html <DIV class="postimg"> <img src="http://animal-industries.ru/new/i/p/1329629978.jpg" width="200" height="132" alt="Рекомендации ученых по выращиванию лимона"> </DIV> <p>Несмотря на то, что способ кадочной культуры лимона, известный с давних пор, достаточно заманчив, учёные решили его все-таки усовершенствовать. В первую очередь необходимо было найти подходящие для данной цели ёмкости. Остановились в итоге на полиэтиленовых. Они красивые, легкие, прочные и достаточно долговечны. Сосуды имели округлую форму. Высота их составляла 60см, диаметр у горловины 45, а объем 60л.</p> <p>Лимоны выращивали методом гидропоники на искусственном грунте — гравии, керамзите, вермикулите с поливом питательным раствором, несколько видоизменив его. В сосуды сыпали керамзит (обожженная глина, которая состоит из комочков с большим количеством пор, благодаря чему повышается влагоемкость) слоем примерно 12—15см, на него практически до самой горловины сосуда — предварительно подготовленную обычную землю, смешанную со старым перегноем в соотношении 1:1 по объему и с суперфосфатом (200г на сосуд).</p> <p>До того как насыпать землю, в сосуд ближе к стенке вставляем полимерную либо резиновую трубку диаметром около 4—7см и длиной не менее 65см таким образом, чтобы ее нижний конец не доходил до самого дна на 3—4см.</p> <p>Саженцы лимона вместе с большим комом почвы, не разбивая его, высаживали в ёмкость. После этого землю уплотняли руками и поливали. При этом часть воды наливали в трубку, а другую часть — прямо в землю сверху (только при посадке) для того, чтобы она хорошо уплотнилась. Потом полив осуществляли только через трубку. Через нее и подкармливали растения.</p> <p>Можно ли выращивать лимон без смены земли?</p> <p>Исследователи уверены — можно. Всё дело в том, что удобренная почва в ёмкости рассчитана лишь на первый год жизни растений. А после этого она будет служить для двух целей: как субстрат для постоянного обогащения растворенными удобрениями и, для того, чтобы дерево лимона надёжно держалось в сосуде.</p> <p>Почему лимоны, растущие в комнатах, дают мало плодов либо плохо растут, не плодоносят, сбрасывают плоды и листья?</p> <p>Для нормального развития лимонов в условиях теплых помещений очень важен правильный световой режим. Поэтому сосуд с растением стоит разместить там, где попадает солнечный свет. Но в то же время прямые лучи для лимона вредны, поэтому окна лучше завесить тонкой тюлевой занавеской или марлей.</p> <p>В помещениях, где света недостаёт, можно поставить лампы дневного освещения примерно 2—3 лампы на 1м2. Их нужно повесить над растениями на расстоянии около 0,4—0,5м от самого высокого побега. Продолжительность светового дня должна составлять не меньше 8ч зимой и 10—12 ч в другие времена года.</p> <p>Но можно поступить и по-другому. Растения в сосудах переместить зимой в необогреваемое помещение, в котором температура воздуха не должна быть ниже 0° и выше 7—8°. Лимон при подобных температурах переходит в состояние вынужденного покоя. Но и в таком случае свет, хотя бы слабенький, просто необходим.</p> <p>Когда потеплеет, растения выносите на свежий воздух. Их лучше поместить в тени высоких деревьев с редкой, не очень густой кроной. А в северных районах, где весна достаточно мягкая и не бывает сильного солнцепека, лимоны можно ставить даже на открытую площадку.</p> <p>Весной часто выпадает большое количество осадков, поэтому для предотвращения затопления сосудов нужно их закрывать полиэтиленовой пленкой так, чтобы конец трубки оставался открытым для поливов и поступления кислорода.</p> <p>Поливы в условиях отапливаемых помещений советуется проводить через день, а норму воды увеличивать, учитывая развитие и возраст растения. Поливная вода должна соответствовать температуре окружающей среды.</p> <p>Рекомендации, как можно определить, когда стоит поливать 3-летние (и старше) деревья</p> <p>Проволокой, палочкой либо же другим предметом через трубку проверьте количество влаги в слое керамзита. Если щуп окажется сухим, растения уже нужно поливать.</p> <p>Из сосудов на глубине 10—15см возьмите землю и сожмите в ладони небольшой комок. Если почва легко рассыпается, из этого следует, что пришло время полива.</p> <p>При недостатке влаги в земле в жаркие часы дня верхние побеги становятся вялыми, а к вечеру они постепенно приобретают нормальный вид. И в этом случае обязательно поливайте растения.</p> <p>Большая часть завязей (70—80%) опадает из-за того, что растения не могут обеспечить их необходимым питанием. Но когда плоды достигают размеров 10—12мм в диаметре, их опадение завершается. Для предотвращения вредного воздействия сухости воздуха растения нужно приблизительно 3—4 раза в день опрыскивать водой комнатной температуры. При этом хорошо увлажняется как сама крона, так и окружающий воздух, что приводит к заметному уменьшению испарения.</p> <p>В итоге, при хорошем уходе можно легко вырастить красивые деревья и получить отличный урожай лимонов.</p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329629978.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329629978.html">All Comments</a></div><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329629978.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329629978.html">All Comments</a></div> Sun, 19 Feb 2012 08:39:38 GMT http://animal-industries.ru/new/post_1329546254.html <DIV class="postimg"> <img src="http://animal-industries.ru/new/i/p/1329546254.jpg" width="200" height="201" alt="Про наседок и выводок"> </DIV> <p>Хорошая наседка — сокровище для каждого птицевода. Ведь многие причитают, что птица сейчас не насиживает, а если и насиживает, то часто либо бросает гнездо, либо безалаберно относится к своим обязанностям.</p> <p>Хорошую наседку можно сразу узнать. У нее обнаженный от перьев киль, кожа на нем поморщенная, сережки и гребень тоже, и если не заставлять есть насильно, наседка худеет с каждым днём.</p> <p>Многие куры, индейки, гусыни, утки во время насиживания яиц становятся агрессивными и не подпускают человека к гнезду, могут даже ущипнуть за руку. Это вовсе не является плохим признаком. Напротив, есть все основания полагать, что такие мамаши хорошо будут защищать свой выводок. К таким наседкам при насиживании не нужно часто подходить.</p> <p>Исключительная способность насиживания у индеек, которых иногда называют живыми инкубаторами. Их очень легко можно заставить сесть на гнездо, нужно всего лишь положить в него несколько яиц и дать посидеть на них. Такого практически нет среди кур, гусей и уток.</p> <p>Отмечено, что старая птица насиживает гораздо лучше, чем молодая, и если вы отметили в стаде неплохую наседку, пробуйте оставить ее еще на год-два, а то и на дольше.</p> <p>Наседка предпочитает, чтобы гнездо было не на виду у всех, а в каком-нибудь укромном местечке, и её пожелания нужно учитывать. В качестве гнезд отлично подходят ящики, корзины и т. д. Лучше, конечно же оставлять наседку в ее старом гнезде, потому что она уже привыкла к нему. Встречаются и такие самки, которые вообще бросают гнездо, если его вдруг перенесли на другое место. Лишь индейки сидят там, где их посадили; удивительные птицы, не правда ли?</p> <p>Температура в помещении для наседок должно быть не ниже 10—12°, а влажность — умеренной. В помещении не должно быть много света. Для защиты птиц от вредных насекомых гнезда стоит выбелить известью. В них помещают слой сена или соломы, заранее хорошо умятой. Если в одном помещении сидит сразу несколько наседок, лучше их отгородить друг от дружки. После прогулок наседки могут перепутать свои гнезда и подраться, при этом, иногда, разбиваются яйца, так что надо хозяевам быть бдительными.</p> <p>И ещё нужно помнить — у наседок должны быть тишина и покой.</p> <p>Количество яиц, подкладываемых под наседку, зависит от ее размеров, величины яиц и времени года. Обычно, под курицу-наседку можно подкладывать не более 17 куриных яиц, до 15 — гусиных, до 11 — утиных и индюшиных; индейка накроет до 17 своих и утиных яиц, до 23 — куриных, до 15 — гусиных. Гусыню сажают обычно только на гусиные яйца, примерно на 13 штук, а утку — на 17 своих. Стоит наблюдать, чтобы перьями были закрыты все яйца.</p> <p>Сажать на яйца лучше всего вечером. Наседка при этом немного приподнимается, и в гнездо быстро укладывают яйца. Ответственная наседка сразу же начинает подбирать их под себя, подкатывая клювиком, и усаживается таким образом, чтобы ни одно не осталось снаружи. Она осматривается, и если увидит хотя бы кончик яйца, то опять приподнимается, клювом подкатывает его и накрывает крылом. Если яиц не много, но они частично не накрыты, хотя наседка и распускает крылья и плотно прижимает их к телу, — это не опытная наседка. Бывает и такое: крылья широко расставлены, птица пытается закрыть яйца, но у неё это не получается, в таком случае, много подложили яиц, нужно сократить их количество.</p> <p>Хорошая наседка, покинув гнездо, делает всё второпях: быстро бегает, быстро ест — спешит на гнездо. А пока у нее небольшой перерывчик, гнездо нужно успеть осмотреть. Увидев яйцо разбитое либо даже только с трещиной, его сразу убирают. Если яйца вымазаны желтком, белком, пометом, их оскабливают, подстилку меняют. Но не стоит вытирать яйца. Аккуратно обращайтесь с гнездами гусынь. Часто бывает, что они после вмешательства человека больше не садятся на яйца.</p> <p>При осмотре яиц на овоскопе на 6—8-й день можно выявить неоплодотворенные, которые называют свежаками. Их бесполезно высиживать. Сами холодные, они охлаждают и лежащие рядом яйца, да и место лишнее занимают. Неоплодотворенное яйцо на овоскопе при осмотре светлое, в том же, где зародыш умер, можно увидеть кровяное кольцо, черту или кровяную извилину, а спустя некоторое время — заметна темная масса без кровеносных сосудов. Такие яйца из гнезда убирают.</p> <p>За день до вывода из некоторых яиц уже слышится писк птенчиков, собирающихся пробиться на белый свет, а потом замечают и наклев. Наседка становится чересчур беспокойной. Курица, например, в ответ на пищание цыпленка нервно клохчет. Часто при вылуплении птенцы, прижатые соседними яйцами, пищат пронзительно и тревожно. Настоящая наседка при этом встаёт и пытается помочь малышу.</p> <p>Время вывода — важный момент. Наседок силой с гнезда не снимают, да они обычно и сами не сходят с него: нужно обогреть мокрого, только что вышедшего из гнезда птенчика. Пусть он лучше под матерью хорошенько обсохнет. Достают птенцов по мере их вылупления вечером и утром. Убирают скорлупу, потому что иногда половинки ее накрывают яйца, из которых еще не появились птенцы, и они, не в силах выбраться, погибают.</p> <p>Выводок сажают в любую подходящую корзинку, ящичек, который застелен теплой мягкой тканью. Далее его ставят на протопленную печку (батарею) либо прислоняют к ней. И так, пока не вылупятся все. Оптимальная температура в данный период — плюс 32°.</p> <p>Человеку не нужно вмешиваться в процесс вылупления. Помогают только в исключительных случаях. Например, из яйца слышен жалобный писк, а пленка по бокам наклева сухая и прилипла к пушку птенца. При таком положении ему тяжело выйти. В этом случае немножко прорывают пленку и ждут того времени, когда малыш сам выберется из скорлупы.</p> <p>После вылупления выводок подсаживают к наседке (вечером). В это время к ней можно пустить и инкубаторских птенцов примерно одинакового возраста с выводком. Если наседка у вас только что села насиживать яйца и молодняк появится только через три недели, а на ближайшей инкубаторно-птицеводческой станции либо на птицефабрике уже начали продавать цыплят, то сажают другую наседку — пока только на 3—5 яиц. После того как она, под нее, вечером, подпускают купленных 3—4 птенцов. Обычно данная «операция» проходит благополучно. Спустя несколько дней точно так же подпускают и остальных.</p> <p>К курице обычно подсаживают не больше 20—30 цыплят. Гусыне и утке можно доверить на воспитание около 15 гусят. Как гусят, так и утят не выпускают на выгул вместе с матерью до того времени, пока они хорошо не узнают свою маму и не запомнят ее.</p><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329546254.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329546254.html">All Comments</a></div><br> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329546254.html">Оставить комментарий</a></div> <div style="margin-left:10px;color:#575;font-weight:bold;"><a href="http://animal-industries.ru/new/post_1329546254.html">All Comments</a></div> Sat, 18 Feb 2012 09:24:14 GMT