Огород по-американски – метод доктора Джекоба Миттлайдера

Выращивание овощных культур по этому методу позволяет получать высокие урожаи практически в любых условиях. Прекрасные результаты он дает независимо от исходного качества почвы, в том числе и на истощенных землях или заброшенных пустырях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных почвах, даже на эродированных склонах, причем в различных географических зонах, на разных широтах. Основа метода — правильное, сбалансированное питание растений. Д-р Миттлайдер дает растениям все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие и устойчивость против болезней и неблагоприятных условий среды. Растения нуждаются, по крайней мере, в 17 химических элементах, вернее, в образуемых ими химических соединениях. Углерод, кислород и водород берут из воздуха и воды, ряд других в достаточном количестве получают из почвы. Но даже на хороших, плодородных от природы почвах требуется постоянно вносить 6—7 элементов питания.

Все элементы даются в составе минеральных удобрений и вносятся в виде предпосевного удобрения и еженедельных подкормок. Эту смесь легко составить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура внесения питательных веществ работает надежно, восстанавливая плодородие любых почв. Точность в соотношении элементов питания и в дозировке их — одна из главных особенностей метода.

Сравним метод Д.Миттлайдера с традиционно применяемыми в приусадебном овощеводстве. Если кто и вносит минеральные удобрения на своих участках, то чаще всего наугад, не все, что нужно, и пренебрегая потребностью в микроэлементах, допуская дисбаланс в питании растений. Большинство вообще боятся «химии», как чумы, и предпочитают выращивать овощи на одной органике, считая это нормальным. Если нет навоза, то готовят компосты. Случается, что покупают «черную землю» с полей орошения. Вся эта органика дополняется периодическим известкованием и внесением древесной золы.

Можно понять людей, которые стремятся выращивать овощи на «естественных» удобрениях. Это желание вернуться в те условия, которые были раньше, когда люди «не травились» минеральными удобрениями. Такое земледелие кажется самым разумным и простым: возвращайте земле в виде навоза или растительных остатков то, что было вынесено с урожаем, и плодородие не оскудеет. Но «вернуться» назад нам не удается: значительная часть выращенного урожая уходит навсегда. А главное, хорошо накормить растения можно только нереально большими дозами органики, не говоря уже о том, что в органических удобрениях содержание питательных элементов всегда неизвестно и заведомо не сбалансировано.

На грядах у Д.Миттлайдера не встретишь пожелтевших или побуревших и засохших листьев, к виду которых мы привыкли на огородах, где овощные культуры выращивают, внося немало компостов. Нам кажется естественным, что старые листья желтеют и отмирают. А ведь это грозные симптомы голодания растений, верное свидетельство того, что, вырастив овощи, мы не получим от них должной пользы и будем страдать от дефицита питательных веществ: ведь все необходимые растениям элементы питания нужны и человеку.

Но, может быть, выращенные на органике овощи содержат меньше нежелательных, а то и вредных, ядовитых для человека элементов? Может быть, справедлива такая точка зрения: пусть урожай будет поменьше, зато «чище»?

К сожалению, дело обстоит наоборот. Органические материалы, особенно компосты, — это своего рода коллекторы и хранители загрязнений, накопившихся на поверхности земли. А растения, не получающие в должном количестве необходимых им питательных элементов, будут усиленно поглощать из почвы что попало, в том числе и токсичные вещества, пытаясь как-то компенсировать нехватку нужных им элементов питания. Приведем только один пример: если в почве не хватает кальция, то растения пытаются заменить его цезием и стронцием и усиленно поглощают их. А мы знаем, что в результате чернобыльской аварии было выброшено в атмосферу огромное количество радиоактивного цезия, и обширные площади у нас покрыты им. Ясно, что при нехватке в почве кальция, когда в нее не вносят известь, гипс, доломитовую муку или вносят недостаточно, в выращиваемых культурах происходит избирательное накопление радиоактивности.

Усиленное поглощение вредных элементов растениями, развивающимися в условиях острого или скрытого голодания, — это общее правило. И, выращивая овощи, всегда нужно помнить, что растения, накормленные не досыта, насыщаются токсичными веществами. Досыта же накормить их только органикой — задача в большинстве случаев нереальная, выручить тут могут только минеральные удобрения. Кроме того, готовя компосты там, где почвы обладают повышенной радиоактивностью или насыщены свинцом, другими тяжелыми металлами, токсичными веществами (например, вблизи оживленных автомагистралей), мы тем самым как бы программируем повторное внесение вредных веществ на своих огородах.

Далеко не все знают, что нитраты — это отнюдь не какое-то зловредное творение химиков, а естественные соединения, в форме которых растения поглощают из почвы азот. Если огород удобрен навозом, то растения все равно будут ждать, пока микробы почвы разложат сложные органические соединения до нитратов и аммиака, только в таком виде они могут их поглощать. А чтобы из поглощенных нитратов образовалось то, что должно образоваться, — белки, витамины и другие полезные вещества, — нужен баланс всех элементов питания, нужны микроэлементы. На удобренных одной органикой почвах как раз баланса-то и нет. Вот и получается, что овощи, выращенные только на органике, часто содержат недопустимо много нитратов и бракуются при контроле как экологически грязные.

Почему овощи, выращенные по методу Д.Миттлайдера, с применением минеральных азотных удобрений, оказываются экологически чистыми, с нормальным, т.е. естественным для каждого вида, уровнем содержания нитратов? Секрет прост — в сбалансированности питания и наличии необходимых для переработки нитратов других веществ, в том числе и микроэлементов.

Метод Д.Миттлайдера дает возможность не только увеличить производство овощей, но и очистить их от нежелательных веществ; не только накормить семью с минимально возможной площади (для семьи из четырех человек хватает 150 м2), но и лучше сохранять здоровье.

Если Вы уже на следующее лето намерены испытать этот метод на своем огороде, не теряйте времени даром. Выберите на нем место, хорошо освещаемое солнцем, и освободите его от многолетних сорняков, удалите все корни и корневища, обработайте почву на совесть — глубоко тщательно от этого прямо зависит удача в будущем.

Наиболее доступный вариант огородничества по Миттлайдеру это метод узких гряд на естественной почве Он не требует ничего, кроме ручных огородных инструментов — лопаты, граблей и плоской тяпки, и рассчитан на применение минеральных удобрений и воды для полива. Почва используется в таком виде, как он есть без предварительного внесения навоза или других компонентов, улучшающих ее. Встречается настолько истощенная земля, что она не только не дает урожая, но даже сорняки на ней растут мелкие. Под огород «по Миттлайдеру» и ее можно брать без колебании!

Важно чтобы на участке не застаивалась вода. Еще более важно добросовестно и точно соблюдать режим работ. Не стоит делать какой-то промежуточный вариант из своего традиционного опыта и метода Миттлайдера. Это не даст хороших результатов. Лучше выделить маленькую площадку всего несколько грядок. Обработайте ее, не отклоняясь от советов. А осенью сравните полученный результат и сделайте окончательный выбор.

Выбор места для огорода.

Прежде всего участок должен быть хорошо освещенный, солнечный. Сеять и сажать овощные культуры между деревьями, кустами, в тени от забора или дома нельзя. Как бы хорошо Вы ни ухаживали за ними, без солнца они все равно будут хилыми, а главное — в них будет повышенное содержание нитратов. Можно выбрать также площадку, где солнце бывает хотя бы с полудня до вечера.

Если участок горизонтальный, то наилучшее направление гряд — с севера на юг, если же он имеет наклон, то гряды лучше располагать по контуру склона. Южный склон наиболее подходящий для огорода, чего нельзя сказать о северном, где солнечные лучи гораздо слабее прогревают землю. В южных засушливых районах северный склон, наоборот имеет немалые преимущества

Не берите слишком большой участок, который не сможете обработать как следует.

Расчистка участка.

С нового участка удаляют пни, кусты, камни, а дерн снимают и складывают в штабель за пределами расчищенной площадки.

Если на участке уже был огород, то задача вовсе не упрощается, а усложняется. После многолетнего использования земля сильно засорена не просто сорняками, а пыреем, осотом и другими наиболее злостными и вредными из них. Поэтому приходится при перекопке удалять все корни и корневища многолетних сорняков. От того, насколько тщательно бывает очищена земля, зависит как время, которое в дальнейшем расходуется на уход за растениями, так и сам урожай. Предусматривается быстрое уничтожение всех сорняков.

Разметка гряд.

Гряды совершенно особые, не похожие на наши. Они имеют стандартную ширину 45 см, поэтому их называют узкими грядами. Эта ширина имеет большое значение для соблюдения всей технологии выращивания и должна выдерживаться строго. Длина стандартных гряд 9 м, но это совершенно не обязательно. Они могут быть любой длины. Однако желательно их делать одинаковыми или кратными какой-то определенной длине, например 3, 6 и 9 м. Это нужно, чтобы облегчить расчет и внесение удобрений.

Отличительная особенность метода — широкие проходы между грядами. В идеале они имеют ширину 105 см, один модуль (гряда плюс проход) составляет 1,5 м (рис. 1).

Рис. 1 Схема «узких грядов»

Если Вы решитесь сделать такие проходы, то скоро убедитесь, что это вовсе не «выброшенная» земля. Это очень удобно и, главное, урожай скажет сам за себя. В конечном счете, важен урожай с данной площади, а не то, сколько растений удастся втиснуть на эту площадь.

На крошечном клочке земли проходы можно уменьшить до 75—60 см. Однако такая мера нежелательна. Потребуются дополнительные время и труд: при проходах в 75—60 см почти все культуры придется подвязывать для вертикального выращивания.

Еще одной отличительной особенностью узких гряд является то, что они не приподняты над общей поверхностью огорода, а находятся почти на одном уровне с проходами. Они не должны иметь и уклона — ни по длине, ни по ширине. Поверхность их должна быть совершенно горизонтальной, ровной. Когда участок имеет легкий уклон, землю переваливают с высокого конца гряды на низкий. Если уклон значительный, то их располагают, как говорилось выше, по контуру склона, каждую на своем уровне. Горизонтальность поверхности гряд — основа правильного питания и увлажнения растений.

Гряды и проходы между ними никогда не меняют местами, проходы к тому же и не перекапывают. Таким образом сильно облегчается борьба с сорняками: в проходах их семена остаются похороненными в течение 7—10 лет и сразу пойдут в рост, если из-за перекопки попадут на поверхность.

Гряды размечают с помощью веревок, вбивая колышки в почву по всем четырем углам. Они должны быть достаточно длинны и прочны, так как будут стоять здесь годы. По ним восстанавливают форму гряд после каждой смены культур. Колышками размечают весь участок.

Внесение предпосевного удобрения и поделка гряд.

Перед внесением в почву удобрений на колышки натягивают веревки. Удобрения вносят только на узкие полоски земли, ограниченные веревками, непосредственно перед посевом семян или высадкой рассады. Под зиму, перед осенней перекопкой почвы никаких удобрений не вносят. Весной, в день посева, на поверхность почвы стандартного размера (45x900 см) вносят две смеси удобрений: смесь № 1 — 900 г и смесь № 2 — 450 г, почву перекапывают.

Смесь № 1 содержит известь (для кислых почв) или гипс (для нейтральных и щелочных) и микродобавку бора, а смесь № 2 — основные удобрения: азот, фосфор, калий, а также магний и некоторые микроэлементы. В принципе эти смеси совместимы. Раздельное их внесение объясняется только разницей в размере гранул: если все перемешать до внесения, распределить равномерно не удастся. Поэтому сначала по поверхности равномерно рассылают известь. Потом прямо на нее смесь № 2.

Смесь № 1 готовят так: на каждые 5 кг извести или гипса 60 г буры (бората натрия) или 40 г борной кислоты. Известь (известковую или доломитовую муку, мел) используют в местностях, где почвы кислые, а гипс — в засушливых районах, где почвы нейтральные или щелочные.

Смесь № 2 можно составить из различных промышленных удобрений: 1) на 3,1 кг азофоски (16—16—16) или 2,9 кг нитроаммофоски (17—17—17) — цифры показывают содержание азота, фосфора и калия в процентах — добавляют по 450 г сульфата магния, 10 г буры или борной кислоты и 10 г молибдата аммония или молибденовой кислоты; 2) 1,45 кг аммиачной селитры (34%) смешивают с 0,7 кг двойного суперфосфата (46% д.в.) и 0,9 кг хлорида калия (60% д.в.). Сульфат магния, соединения вора и молибдена добавляют в таком же количестве, как в первом варианте.

Если возникнут трудности с приобретением сульфата магния и микроэлементов, вы можете воспользоваться готовым комплексным удобрением «Рост 2», в котором есть все элементы, входящие в смесь № 2. Но по сравнению с этой смесью «Рост 2» менее концентрированное удобрение, а главное, в нем меньше магния, бора и молибдена, чем рекомендует доктор Миттлайдер. Поэтому этот вариант можно рассматривать только как запасной.

После внесения смесей почву перекапывают. Комки разбивают, измельчают и тщательно формируют гряду. Она не приподнята над уровнем проходов, но отсоединена от них бортиками высотой 8—10 см. Внутреннее расстояние между бортиками должно быть 30—35 см.

Часть земли для создания бортиков нагребают с гряды, часть — с проходов. Обратите внимание на то, чтобы пространство между бортиками было везде одинаковой ширины, а поверхность — ровной. Бортики должны быть сделаны и с торцовых сторон гряды. Их нужно поддерживать в течение всего периода выращивания культуры и восстанавливать, если они осядут после ливня. Бортики имеют большое значение для рационального использования удобрений и поливной воды.

Подготовленную гряду засевают в день приготовления. Это очень важно для соблюдения рациональной технологии уничтожения сорняков, так как дает культурным растениям равные с ними шансы. Всякое промедление будет в пользу сорняков.

Огород, где овощи выращиваются по методу Миттлайдера, с полным правом можно назвать овощным конвейером. В течение всего лета на нем можно видеть культуры разного возраста: созревшие культуры убирают, а землю тут же засаживают новыми. Конвейер работает с весны до заморозков, и земля не простаивает ни одного дня. Чтобы обеспечить бесперебойность овощного конвейера, нужно, чтобы к моменту уборки одной культуры уже была готова рассада другой. При выращивании через рассаду урожай получают больше и созревает он раньше. Кроме того, проращивание семян и подращивание растений в помещении удлиняют вегетационный период и позволяют созреть культурам с длительным циклом, что особенно важно в районах с холодным климатом.

Выращиванию рассады д-р Миттлайдер придает огромное значение. Через рассаду выращивается большая часть помидоров, перца, свеклы, капусты и т.д. В условиях севера Тульской области по этой методике получают прекрасный урожай даже кукурузы.

Несмотря на все преимущества выращивания овощей через рассаду, имеется ряд растений, которые лучше высевать семенами. Это те, семена которых быстро прорастают (репа, редис, горох), а также те, у которых в случае пересадки не образуются длинные ровные корнеплоды (морковь, петрушка).

Семена высевают на узких грядах в 2 ряда — по одному вдоль каждого бортика. Лопатой или треугольной тяпкой вдоль бортиков проводят неглубокие бороздки. Расстояние между бороздками — 30—35 см. Середина гряды остается свободной.

Кому из нас не приходилось сеять семена в грядку? Эта операция кажется совсем нехитрой, однако соблюдение некоторых правил сделает прорастание семян более дружным, а всходы — более жизнеспособными.

Чтобы экономно расходовать семена и избежать прореживания всходов, д-р Миттлайдер рекомендует высевать семена, смешанные с наполнителем. Перед посевом смешайте их с опилками или песком. Для мелких семян оптимальное соотношение примерно 1:100. Для редиса хорошие результаты получаются, когда на 1 ст. л. семян (30 г) берут опилок 1л банку. Смесь семян с наполнителем внесите в бороздки и присыпьте песком.

Самые крупные семена высевают поштучно: горошины — на расстоянии 2,5 см, а фасолины — через 5—7,5 см одну с другой.

Важно заделать семена в почву на правильную глубину. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекомендуется придерживаться такого правила: заделывать семена на глубину, в 2,5 раза превышающую толщину (не длину!) семени. Только самые крупные семена — горох, фасоль, кукурузу — сеют поглубже — на 4-кратную толщину семени.

Чаще всего это правило нарушают при посеве мелких семян — их заделывают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными.