Ранний картофель

В лунки перед посадкой внести почвенную смесь, приготовленную из: 5 ведер низинного торфа или компоста, 2 ведра перегноя, 0,5 ведра измельченного коровяка, 0,5 ведра древесной золы, перемешать и внести по 0,5л в лунку, смешать с землей.

Для получения более раннего урожая клубни яровизируют. Яровизировать в светлом помещении при 12-15° в течение 30-40 дней. Перед посадкой клубни опудрить золой (100г на 20кг картофеля).

Крупные клубни можно разрезать, но так. Чтобы было не менее 2-3 глазков, а так же заранее, чтобы сре успел опробковеть до посадки.

Срок посадки – не позднее 5.05. Глубина заделки 7см, схема 60х35см.

Если угрожают заморозки – окучить, засыпая до верхушек.

Через месяц после высадки провести полив и подкормку: 10г сульфата аммония, 20г суперфосфата на 1м2.

2-й раз: при высоте ботвы 30-35см: 30г сернокислого калия на 1м2.

Срок уборки – до 1.08.

Клубни, оставленные на семена после уборки, полезно озеленить на свету в течение 10 дней. Он лучше хранится и его не трогают мыши. Позеленевший картофель нельзя употреблять в пищу и давать скоту. В нем вырабатывается ядовитое вещество – солонин.

Поздний картофель.

Уход такой же, как и за ранним, только разные сроки посадки – 15.05; уборки – 20-25.09; схема – 70х35см.

Молодой картофель к столу уже в начале июня.

Что же для этого нужно? Прежде всего, семена. Лучший вариант — картофель ранних сортов, районированный в Вашей местности. Но не огорчайтесь, если таковых нет. Годится посевной материал из той самой картошки, которую Вы заготовили на зиму в колхозе, купили на рынке и т. д. Для посева берете клубни и срезаете верхушку с глазками толщиной 1,5—2 см при чистке картофеля для приготовления пищи. При этом нож после каждого среза обмакните в концентрированный раствор марганцовки.

Для получения рассады возьмите ящик любого размера, изготовленный таким образом, чтобы при поливе лишняя вода могла пройти через него.

Растительная смесь готовится таким образом: заполняем ведро (приблизительно 8 литров) на 1/4 по объему предварительно промытым речным песком. Затем оставшуюся часть — древесными опилками. По верху рассыпаем 20 г доломитовой муки и по 10 г двойного суперфосфата и хлористого кальция. В сухом виде тщательно перемешиваем, а затем увлажняем. На дно ящика расстилаем растительную смесь толщиной 2—3 см, слегка уплотняя. По ней плотно, одна к одной, укладываем ранее заготовленные верхушки, которые засыпаем растительной смесью толщиной 2—3 см.

Аналогично заполняется второй ярус. Возможна также укладка посевного материала в три яруса. Ящик должен находиться в теплом месте. Поливать нужно умеренно, так как лишняя влага может привести к загниванию посадочного материала. Рассада готова к посадке, когда появляются всходы высотой 1—2 см.

Высаживать в фунт рассаду к 20 апреля. Подготовка земли обыкновенная. Необходим несколько больший расход навоза (приблизительно 1 ведро на 5 м длины борозды, в которую высаживается рассада). Желательно за две недели до посадки прогреть землю, для чего расстелить на месте будущей посадки полиэтиленовую плёнку. Перед посадкой она снимается, а после — опять покрывается ею. Плёночное покрытие остаётся до устойчиво теплой погоды (где-то до 10—15 мая). Но, если говорить откровенно, то выращивание картофеля — очень нелегкий и кропотливый труд. Однако строгое соблюдение агротехники, с душой выполненная работа окупается высоким урожаем, радует глаз красивым по форме, не содержащим нитратов, вкусным картофелем — пожалуй, в условиях нынешней тяжелой жизни — нашим основным продуктом питания.

Закладка будущего урожая начинается уже в сентябре—октябре предшествующего посадке года. Основа основ — семена. Поэтому при уборке урожая сразу же произвожу сортировку картофеля: что-то оставляю на семена и, конечно же, на пропитание. Семена беру с того куста, где находится не менее 15—20 клубней без признаков болезней, трещин, порезов и т. д. среднего и крупного размера. Каждый клубень имеет генетическую память, а потому ни одной картошки, даже очень большой, не беру из-под того куста, где их 5—7, так как высокого урожая от такого семени ждать не приходится.

Отобранные таким образом семена просушиваю на воздухе, складываю в сетки и помещаю на две недели в теплое и темное помещение, где картофельная кожура отвердевает. За это же время проявляются и все скрытые дефекты, не обнаруженные при первом отборе. Тщательно отсортировав, семена вновь складываю в сетки, вкладываю в каждую из них записку с наименованием сорта и опускаю в погреб на хранение до марта.

В середине первого месяца весны достаю из погреба семенной картофель. Клубни, диаметр которых более 8—10 см, режу таким образом, чтобы глазков было поровну. При этом каждый срез делаю ножом, смоченным в концентрированном растворе марганцовки. Далее обрабатываю семена для дополнительной подпитки и обеззараживания в растворе следующего состава на 10 литров воды: медный купорос—5 г, мочевина или аммиачная селитра — 40 г, суперфосфат—60 г, борная кислота — 5 г, марганцовка — 1 г. Первые четыре элемента растворяются в горячей воде.

Семенной картофель раскладываю по тазам и заливаю остуженным до комнатной температуры раствором так, чтобы клубни были залиты полностью. Выдерживаю 30 минут. При закладке следующей партии для обработки подливаю свежего раствора в количестве 1/4 от залитого ранее.

Вынутый мокрый картофель вначале для частичной просушки раскладываю на газеты, а затем укладываю в яичные лотки глазками вверх. Для дополнительной дезинфекции и отвердевания срезы обмакиваю в золу. Лотки выставляю для яровизации на освещенное место. После появления ростков выламываю лишние, оставляя 3—4 самых крупных.

Площадь под посадку картофеля перед перекопкой посыпаю смесью доломитой муки и борной кислоты из расчёта на одну сотку в количестве 6 кг доломитовой муки и 35 г—борной кислоты. Перекапываю на глубину 20 см на тяжёлых фунтах лопатой, на лёгких — вилами. Проросшую траву выбираю, после чего граблями выравниваю.

Посадку провожу по бороздам, выполненным ручным культиватором на глубину приблизительно 15 см. Расстояние между бороздами — 50—55 см. На дно борозды рассыпаю перепревший навоз — 1 ведро на 8 м. На такое же расстояние рассыпаю 100 г суперфосфата, 500 — золы, а если ее нет, то 100 — хлористого калия. Далее раскладываю картофель ростками вверх через 30—35 см и присыпаю сверху компостом, состоящим из смеси трех ведер птичьего помёта и 20 ведер торфа на одну сотку. С целью отпугивания колорадского жука посыпаю мокрой луковой шелухой. После чего граблями выравниваю всю площадь посадки.

Первое (слепое) окучивание провожу через 7—10 дней с целью уничтожения сорняков, которые появились к этому времени. По мере роста ботвы дважды делаю окучивание, совмещая с подкормкой смесью, которую готовлю следующим образом. Тщательно перемешиваю 1 кг азофоски, 40 г сульфата магния, 3 — борной кислоты (или 5 г буры). Смесь готовится непосредственно перед внесением в почву. На один погонный метр рассыпаю 50 г смеси.

Полив осуществляю только в случае появления признаков увядания ботвы.

Очень важно также соблюдение севооборота. Картофель сажу после посадок свеклы, моркови, огурцов, бобовых, лука и чеснока. Ни в коем случае нельзя садить его после помидоров, перца и... картофеля.

Всё это помогает мне каждый год получать высокие урожаи картофеля.

P.S. В отношении дат обратите внимание – автор материала из Гомеля (Беларусь).